Material para muro
Piezas, mortero, cemento y arena. Descontando puertas y ventanas.
Cómo se calcula
Las piezas por metro cuadrado salen de la medida de la cara más la junta, no de la medida nominal. Por eso un block de 15×20×40 con junta de 1.5 cm da exactamente 12.5 piezas por m²: la pieza real mide 39×19 y la junta completa el módulo de 40×20.
El mortero se estima por metro cuadrado de muro según el material: el block hueco solo lleva mortero en los bordes, el tabique rojo lleva junta completa y consume casi el triple.
Por qué casi siempre compras de más
El error más común no es la aritmética, es no descontar los vanos. Un cuarto de 4×3 metros con una puerta y dos ventanas tiene casi 5 m² que nunca vas a levantar. En block eso son unas 60 piezas de sobra; en tabique rojo, más de 280.
El segundo error es el desperdicio. El 10% que trae esta calculadora por defecto es razonable para un muro recto y limpio. Si tu muro tiene muchas esquinas, cortes en diagonal o vas a trabajar con material de segunda, súbelo a 15%.
Block, tabicón o tabique rojo
- Block hueco — el más rápido de pegar y el que menos mortero consume. Para bardas, bodegas y muros de carga con castillos.
- Tabicón — sólido, más pesado, mejor para muros que van a recibir carga o clavos.
- Tabique rojo recocido — el más caro en mano de obra porque son casi cinco veces más piezas por metro cuadrado, y el que más mortero consume. Se usa por acabado aparente o por costumbre regional.
El cemento: el número menos exacto de esta página
Otras calculadoras te dan el mortero en metros cúbicos con tres decimales. Se ve muy preciso y sirve de poco, porque el consumo real depende de qué tan parejo está el block, de cuánto mortero se cae al piso y de la mano del albañil. La diferencia entre la teoría geométrica y lo que de verdad se gasta puede ser del triple.
Por eso aquí se calcula como se piensa en obra: cuántas piezas pega un saco. El valor por defecto es 40 piezas por saco para block y 90 para tabique rojo, que es un rendimiento común con mortero 1:4. Si tu maestro te dice otro número, cámbialo: él conoce su mano mejor que cualquier fórmula.
La arena sale de ahí, a razón de unos 0.15 m³ por saco. La cal no aparece porque no todos la usan; si tu maestro la pide, considera un saco de cal por cada dos de cemento y baja un poco la arena.
Castillos y dalas
Varilla, estribos y concreto para el armado de tus muros.
Cómo se calcula
La varilla se vende en tramos de 12 metros. El resultado ya viene redondeado a tramos completos porque es lo que vas a pagar en la ferretería.
El perímetro del estribo se calcula descontando 2 cm de recubrimiento por cada lado y sumando 10 cm de ganchos.
Dónde van los castillos
Cada 3 metros como máximo en muro recto, y además obligatoriamente en toda esquina, en todo cruce de muros y a los lados de cada puerta y ventana. Un muro largo sin castillos intermedios se agrieta, y una barda alta se puede volcar con el viento.
Esta calculadora reparte los castillos por metros lineales. Si tu proyecto tiene muchas esquinas y vanos, cuenta los castillos adicionales a mano y súmalos al total.
El anclaje es lo que casi nadie mide
La varilla del castillo no empieza donde empieza el muro: baja a la cimentación. El valor por defecto de 0.75 m corresponde a 60 cm de anclaje dentro de la cimentación más 15 cm de doblez. Si cortas la varilla a la altura del muro, te va a faltar en cada castillo, y ese es un error que ya no se corrige cuando el colado está hecho.
Zona sísmica
En buena parte de México —toda la costa del Pacífico, el centro y el sur— la mampostería sin confinar no es aceptable para construcción habitable. La mampostería confinada, con castillos y dalas de concreto, es el sistema que sí se permite. En castillos no uses tres varillas ni calibres menores a 3/8": lo recomendable son cuatro varillas o más.
Vigueta y bovedilla
Losa aligerada: viguetas, bovedillas, capa de compresión y malla.
Cómo se calcula
Las viguetas van paralelas al claro y se reparten a lo ancho. La separación entre ejes es el largo de la bovedilla más el patín de la vigueta, unos 5 cm.
El concreto incluye la capa de compresión más un estimado del relleno entre bovedillas. No incluye la cadena perimetral ni el cimbrado.
La vigueta va del lado corto
La vigueta trabaja a flexión, así que se coloca cruzando la menor distancia entre apoyos. Si tu cuarto es de 4×5, las viguetas van en la dirección de 4 metros y se reparten a lo largo de los 5. Ponerlas al revés encarece la losa y la vuelve más flexible.
Qué no incluye este cálculo
- Cadena o trabe perimetral — la losa se apoya en ella y se calcula aparte.
- Cimbrado y puntales — la vigueta necesita apuntalamiento cada 1.5 a 2 metros mientras fragua.
- Peralte estructural — el claro máximo que aguanta una vigueta depende de su peralte y de la carga. Arriba de 4 metros de claro, esto ya lo tiene que revisar un ingeniero.
Bovedilla de cemento o de poliestireno
La de cemento-arena es más barata por pieza, pesa mucho más y da mejor comportamiento acústico. La de poliestireno pesa una fracción, aísla del calor —importante en costa y en el norte— y se instala mucho más rápido porque cada pieza cubre más de un metro. En una losa grande, la diferencia en mano de obra puede compensar el precio.
Concreto
Volumen, cemento, arena, grava y agua para colar en obra.
Cómo se calcula
Las dosificaciones son valores de proporcionamiento en obra para agregado de tamaño común. Un concreto premezclado te va a dar resistencia más consistente que uno revuelto a pie de obra.
Revuelto en obra o premezclado
Debajo de 1 m³ casi siempre sale mejor revolver en obra. Arriba de 3 m³, el premezclado gana: te garantiza la resistencia, te ahorra jornales y evita las juntas frías que aparecen cuando una losa se cuela por partes durante horas.
Un camión revolvedor típico carga entre 7 y 8 m³, y muchas plantas cobran un mínimo aunque pidas menos.
El agua es donde se pierde la resistencia
Agregar agua para que la mezcla "corra" mejor es la forma más rápida de arruinar un colado. Un concreto f'c = 200 con exceso de agua puede terminar dando 150 o menos. Si la mezcla no fluye, el problema es la granulometría o la falta de vibrado, no la falta de agua.
El curado
El concreto no se seca, fragua. Necesita humedad para desarrollar resistencia. Mantén la superficie mojada los primeros siete días —cubierta con costalera húmeda o regando— y vas a ganar resistencia real sin gastar un peso más en material.
Aplanado y repellado
Cemento y arena para aplanar muros, por dentro o por fuera.
Cómo se calcula
El consumo escala con el espesor: aplanar a 3 cm gasta una vez y media lo que aplanar a 2 cm. El rendimiento por saco es editable porque cambia mucho con lo parejo que quedó el muro.
Lo que encarece un aplanado no es el material
Es lo chueco que quedó el muro. Un muro bien plomeado se aplana con 1.5 cm; uno torcido puede necesitar 3 o 4 cm en las partes bajas para emparejar, y ahí el consumo se duplica. Si tu muro tiene panzas, mide el espesor en el punto más hondo y usa ese número.
Interior y exterior no llevan la misma mezcla
- Interior — mortero más pobre, 1:5 o 1:6, a veces con cal para que trabaje mejor y no se agriete.
- Exterior — mortero más rico, 1:4, porque va a recibir sol, lluvia y cambios de temperatura.
El aplanado se hace en dos pasos: primero el repellado, que es la capa gruesa que empareja, y luego el afinado, que es la capa delgada que deja la superficie lista para pintar. Esta calculadora estima el total de las dos.
Curálo también
Un aplanado que se seca al sol de golpe se cuartea. Mójalo ligeramente durante los primeros dos o tres días, sobre todo si aplanaste en temporada de calor o en un muro que le pega el sol de la tarde.
Piso y azulejo
Loseta, adhesivo y boquilla para pisos y muros.
Cómo se calcula
La loseta se vende por caja, no por pieza suelta, así que el resultado va redondeado a cajas completas.
Compra todo de un mismo lote
Este es el consejo más caro de ignorar. Las losetas se fabrican por lotes y el tono cambia entre uno y otro, a veces lo bastante para que se note en el piso terminado. El número de lote viene impreso en la caja. Si te falta material y vuelves tres semanas después, es muy probable que ya no haya de tu lote.
Por lo mismo, compra una caja extra de la que te salga aquí. Te va a servir para las piezas que se rompan al cortar y para reponer alguna que se estrelle dentro de dos años.
El desperdicio depende del corte
En colocación recta se desperdicia poco porque los recortes de una hilera sirven para empezar la siguiente. En diagonal cada orilla del cuarto lleva un corte a 45 grados que ya no se aprovecha, y ahí sí se va material. Un cuarto chico y muy cortado desperdicia proporcionalmente más que uno grande.
Adhesivo o mortero
El adhesivo en saco es más caro por metro cuadrado que el mortero hecho en obra, pero pega mejor sobre superficies lisas, permite capa delgada y perdona menos errores de nivel. Para porcelánico o piezas grandes, usa adhesivo: el mortero simple no lo sostiene bien.
Impermeabilizante
Cubetas, sellador y malla para tu azotea.
Cómo se calcula
El área real no es solo el piso de la azotea: los pretiles suben por dentro y hay que impermeabilizarlos, o el agua se mete justo por ahí.
Los pretiles son por donde se mete el agua
Casi todas las filtraciones empiezan en el encuentro entre el piso de la azotea y el muro del pretil, no en medio de la losa. El impermeabilizante tiene que subir por el pretil cuando menos 20 o 30 cm y rematar en una ranura o chaflán. Si nada más pintas el piso plano, vas a volver a tener goteras el próximo temporal.
Sobre la azotea limpia y seca
El acrílico no pega sobre polvo, grasa ni humedad. Barre, lava, deja secar por completo y aplica primero el sellador. Impermeabilizar con la losa húmeda es tirar el dinero: la película se ampolla y se levanta en meses.
Y no lo apliques con lluvia pronosticada en las siguientes 24 horas.
Cuándo hacerlo
Antes de que empiecen las lluvias, no durante. En la mayor parte de México eso significa entre marzo y mayo. Trabajar en seco, con la losa bien asoleada, es la diferencia entre que dure los cinco años que dice la cubeta o dos.
Pintura
Cubetas, galones y sellador para muros interiores o exteriores.
Cómo se calcula
La cubeta trae 19 litros y el galón 3.8. El resultado te dice la combinación más barata para el volumen que necesitas.
El rendimiento de la etiqueta es optimista
Las cubetas anuncian rendimientos medidos sobre superficie lisa, sellada y en condiciones ideales. Sobre un aplanado rugoso o un muro sin sellar, la pintura se chupa y puedes gastar hasta el doble. El valor por defecto de 10 m² por litro y por mano es conservador y realista para muro aplanado y sellado.
El sellador se paga solo
Un muro nuevo sin sellar absorbe pintura como esponja. El sellador cuesta bastante menos por litro que la vinílica y evita que gastes una mano completa de más. Sobre aplanado nuevo, sellar no es opcional.
Colores oscuros y cambios fuertes
Un rojo, un azul intenso o cualquier color saturado casi siempre necesita tres manos, porque los pigmentos cubren menos. Lo mismo si vas de un color oscuro a uno claro. Si es tu caso, sube las manos a 3 en la calculadora.